摩那卡的日本玩樂手札

小豆島，隸屬香川縣的海中小島，
因地中海型氣候成為日本最早的橄欖栽培地而聞名。
日本三大溪谷之寒霞溪、歐洲地中海風情之橄欖公園、二十四の瞳之電影場景......
加上對離島生活的憧憬、對孤絕小島一探究竟的好奇心，
儘管多出一筆不容小覷的交通費和住宿費，遲疑許久，還是決定到此一遊。
一抵達高松，立刻奔向coin locker，卸下笨重行李，
只帶了一天份換洗衣物和筆記型電腦，以最輕便的裝束享受小島度假生活，
高松的置物櫃又多又大，300~600yen，任君選擇，
不像大步危，現在回想起還是一整個火大......
快速安置好行李，還有點時間，不由自主走到高松駅弁前，
前幾天都是玩到太晚才回飯店，破曉時分就又出門，來到駅弁總是屢屢碰壁，
儘管今晚小豆島住宿附有豐盛晚餐，
還是無法抗拒眼前琳瑯滿目火車便當的誘惑，管他的！買了再說！
前往小豆島的船班很多，可從土庄港、池田港、草壁港、福田港等多個港口上岸，
基於行程和住宿的考量，我選擇了離高松最近、也最為普及的土庄港。
四國フェリー  http://shikokuferry.com/route_taka_syo.html  往復票優惠價1090yen
高松港 17:20 ------> 土庄港 18:25
乘船處在高松築港的第二乘船場，和高松駅有天橋相通，
循著車站內路標，登上電扶梯，走過長長天橋，就能到達乘船場，
遠遠可見一艘白色大船停靠港邊。
船的最底層是承載汽車用的，空間相當寬敞，
客艙在第二層，座椅很大很舒服，甚至還有人大剌剌地躺下來睡覺，
電視正播放著相撲比賽節目，還不時插播四川大地震的新聞，
船上有販賣部、遊戲機、會議用圓桌，雖是普通船，設備卻頗豪華，
如此悠閒舒適地投入大海懷抱，是一種享受。
來到甲板上的觀景台，整個高松港盡收眼底，
海風迎面吹來，心情也隨之舒暢起來。
日漸西沈，在一望無際的海面上，偶見遠處船隻，暮靄籠罩下更多了分朦朧美，
名列夕陽百選的小豆島，等會兒不知能看見多美的夕陽？
回到客艙，拿出方才在高松車站買的鐵路便當，
牛めし，870yen，雖不是上等牛肉，肉質還算嫩，
たこ飯，880yen，一隻大章魚，味道還不錯，不禁回想起屋島的味增章魚。
這兩個便當都是駅弁老闆娘推薦，
可能是飯量較多、適合長途跋涉的背包客，價位又較可親的緣故吧？
剛好午餐的松山便當還帶在身邊，閒著也是閒著，索性玩起疊疊樂，
火車便當真是自助旅行的王道啊！ XD
茫茫大海中，土庄港的景物逐漸浮現眼前。
上了岸，斗大的ようこそ字樣代表小豆島歡迎我們到來。
今晚落腳之處「ビジネスホテル　ニューポート」就在港邊，步行約3分鐘，
四層樓高的白色建築，外觀不大，雖名為hotel，
充其量也只是間小旅館，反倒覺得民宿一詞還親近些。
一進門，老闆娘的女兒迎了出來，
手忙腳亂地在背包中翻尋Jalan訂房的確認信，
還沒找到，老闆娘就笑容滿面地走出來，「チンさんですか？」
連忙點頭稱是，看來為了迎接我們這行外國客人，已經做好一切心理準備。
遞上房間鑰匙，告訴我們今天客人不多，還有很多空房，
所以自動將我們的房間免費升級，從6疊和室改為8疊，真是太棒了！
小豆島夕陽百選   http://www.shodoshima.or.jp/topics/yu-hi.htm
雖然行前準備資料就得知夕陽百選的五大景點都有段距離，
仍不死心地問老闆娘，土庄港附近有哪裡能觀賞夕陽？
只見她很訝異地看著我們，指向身後餐廳，說晚餐都已經準備好了，
什麼？？連忙探頭往餐廳一看，桌上真的擺滿了菜餚，
不會吧！！人都還沒報到、錢也還沒付，
除了一個月前Jalan系統自動發出的預約信，再也沒其他任何的確認動作，
晚餐就自動擺好在桌上，難道她不怕遇到澳客？
萬一我們不去住，如此豐盛之食材就得倒賠了，真是太佩服這位老闆娘了！
也許小豆島的純樸，讓她深信人性本善，
也使她秉持著一顆熱情誠摯的心對待每一位客人。
感動之餘，只好充滿歉意地表示，難得來一趟小豆島，
想趁著天色還沒暗，到附近繞一圈，晚點兒再回來吃飯。
(內心OS：開什麼玩笑！才剛吃完火車便當而已，現在哪吃的下啊？><)
她還是瞪大了眼睛，彷彿沒人問過這問題似的，
連忙拿出報紙，認真地指出本日落日時間是晚上6點52分，
當時只剩下大約15分鐘，看來是哪兒都去不了，
也許是流露出失望和不知所措的神情，
她連忙安慰我們，明天早上5點可以早起看日出，
只要打開窗戶，在房間就可以看到美麗的日出囉！
大概怕我聽不懂日文，還特地用英文強調一次：
Your room, open the window, the sun is up here.
真是太強了！這好像是我進入四國之後，第一句聽到的英文，
不知道是老闆娘英文程度原本就不錯，還是為了迎接我們臨時惡補？
無論如何，我感受到一片滿滿誠意，也不再為了無法看到美麗夕陽扼腕而嘆。
還是堅持到港邊走走的我們，約好7：15回來吃晚餐，
帶著老闆娘給我們的港邊地圖，出門探險去！
走到港邊，正好是落日時分，晚霞將天空染了一片絢爛，
略帶羞澀的桔紅、迷濛醉人的粉紫，
方才搭乘過來的渡輪，彩霞相伴，正踏上返回高松的歸途。
土庄港的夕陽就已如此迷人，難以想像五大名選景點又是如何之光景？
「平和の群像」，是土庄港最知名景點，
為電影「二十四の瞳」中大石老師及12個子女之青銅像，
矗立港邊，屹立不搖地祈求世界和平、人類幸福。
土庄港附近，另一知名景點為土渕海峽，
小豆島本島及前島間的海峽，全長2.5公里，最狹窄處9.93公尺，
1996年登錄金氏世界記錄，成為世界第一窄峽，
凡冠上「最」字輩者，說什麼都要前往一遊！
翻開散步地圖，這道海峽似乎不遠，
對照方才熱心老闆娘給的港口周邊地圖，看來更是近在咫尺。
途中路過小豆島八十八所靈場總本院，
四國遍路是88所靈場分散在四個地方，
沒想到小豆島更厲害，光是這麼一個小島就有88所，
只是沒聽說過有小豆島遍路之旅的行程......
走啊走，就在某個街口，不經意看到路面上有個圖案，上頭似乎還有字，
「止步！看看右邊、看看左邊。」卡娃伊！！
只不過在專心欣賞這可愛路標之際，會不會反而更容易出事？XD
原本想一路蒐集不同動物圖案，結果只有趴趴熊和青蛙兩種，難道有啥特別含意？＠＠
就這樣走了十幾二十分鐘，連個水溝的影子都沒見到，更別說是海峽了！
眼前出現「迷路のまち」，這是什麼鬼玩意兒？莫非真的迷路了？@@
小豆島 迷路のまち  http://tonosho-shokokai.com/meiro/ 
原來這是南北朝動亂時期用來擾亂外敵，精心設計的複雜道路，
彎彎曲曲、錯縱複雜的小路，一不小心還真的會迷失方向，
近代招募工會、開設商店後，反成為觀光景點。
此刻天色已暗，路上行人稀少，不想真的在這孤島上迷路，
趕緊走出市街，開始沿著海邊走，
既然名為海峽，即使再怎麼小，總還是有海水流過吧？
果然，走到海邊，不一會兒就找著了，
名為海峽，實則和大水溝相去不遠，倒是海上的白色圓拱形橋身還特別些。
據說在這兒可以花100日圓買張橫渡海峽證明書，
問題是半個人影兒都沒見到，到底要上哪兒買呢？
看看手錶，居然快七點半了！
和老闆娘約好7:15回去吃晚餐，這下子開天窗了，走回去還要將近半小時，
可別怪我不守信用，誰教我們被那可惡的地圖擺了一道呢？！
經過這次教訓，以後再也不相信手繪local地圖的比例尺了！ ><
快步走回土庄港，觀光案內所的燈還兀自亮著，
怕明天太早出門，案內所還沒開，還是趁現在先買好公車一日券。
小豆島的景點相當分散，公車貴到一個離譜境界，動輒五六百元起跳，
若安排一整天行程或兩三個景點，不如買張一日券，1980yen，相對地划算許多。
稀奇的是，站務人員居然從上鎖的鐵櫃和鐵盒中取出車票，這車票有這麼值錢嗎？@@
回到旅館，已將近八點，老闆娘正癡癡地等著我們回來，晚餐早已陳列桌上，
現沏一壺熱騰騰的綠茶，怕烤魚冷掉不好吃，還特地拿去加熱。
小而整齊的餐廳，電視正播放著新聞，很有民宿溫馨的感覺。
ビジネスホテル　ニューポート  
當初在Jalan訂房時，主要是考量交通方便和合理價位，
到土庄港步行只需三分鐘，就地理位置而言佔了極大優勢，
考慮到小豆島晚上可能沒什麼店家可覓食，乾脆訂個一泊二食省得麻煩。
依據房間大小、晚餐菜色而有不同價位，
我們選擇的是中等價位「島の味会席プラン」，
豐盛的晚餐，幾乎就和網頁上照片一模一樣，
生魚片、蟹腳、筍干、生菜沙拉、烤地魚、炸天婦羅、素麵、哈密瓜，
素麵是小豆島特產之一，味道非常類似台灣的麵線，
由於這裡氣候乾燥少雨，非常適合製作黏性強的手工素麵，
多處製麵所都能看到剛製成的素麵掛在外頭架上曬乾的情景。
最值得一提的就是那片哈密瓜，甜而多汁，
好吃到連皮都想一口吞下去，一點都不比北海道的哈密瓜遜色。
雖然方才走了一小時的路，胃裡頭的鐵路便當似乎還沒消化完畢，
光是望著滿桌的豐盛晚餐，還沒吃就飽了，
老闆娘還一直親切地問我們飯夠不夠、要不要再加飯，合不合胃口，
盛情難卻之下，我只得拼命地吃，還大讚她廚藝了得、十分おいしい，
好好一頓晚餐卻吃的如此痛苦，早知道鐵路便當就少吃點了！ ><
平常的晚餐時間只到晚上八點，老闆娘特地讓我們延長到九點，
打擾到她們的休息時間，真是過意不去。
她還問我們隔天早上打算幾點吃早餐，通常是七點開始供應，
如果有特殊需求，她也可以配合提前二十分鐘，
為了趕搭7:10的公車，只好拜託她6:50讓我們吃早餐囉！
房間位於三樓，沒有電梯，還好有先見之明，把行李箱都丟在高松車站了，
我的房間在走廊盡頭，房號上頭竟然寫著「避難器具設置室」，
表示一旦發生事故，全部的人都得衝到這房間逃難？＠＠
打開房門，靠近門口兩側分別是廁所和浴室，(和室都是乾濕分離)
免費升級為8疊和室，果然寬敞許多，慶幸遇到一位和藹可親的老闆娘！ ^^
自天花板垂掛而下的吊燈，木造桌几、壁櫥，
略帶一絲類似檀香的味道，十分古色古香的氣息，
如此古樸的房間，卻有液晶電視和網路線的現代化設備，真是貼心極了！
桌上放了片橄欖口味夾心餅乾，也是小豆島特有土產，味道一極棒！
瞧瞧這壁櫥，有股衝動想效法小叮噹和大雄睡在裡頭～ XD
親切大方的老闆娘，古樸舒適的房間，美味豐盛的早晚餐，
一人約六千日幣左右，真是太超值了，是這次旅行中滿意度和C/P值最高的住宿，
重點是，老闆娘發自內心深處的真誠關懷，讓人有賓至如歸的感覺。
極力推薦！！ ^_^
參考資料：
小豆島夕陽動畫 http://www.e-shodoshima.com/yuhi/ 

2008.05.12. (月曜日)
原本計畫起個大早，六點多去泡個道後溫泉，接著去松山城，
回銀天街覓食，十一點多離開松山。Perfect！！
但，計畫終歸是計畫。一覺醒來，9:20？？！！
揉揉惺忪睡眼，敲敲尚未清醒的腦袋，再看一次手錶，還是9:20！
心頭一驚，不禁糊塗了，現在究竟是白天還是晚上的9:20啊？
該不會我的手錶沒電，兀自停格在昨晚時光隧道中吧？
仔細看看，秒針正活力充沛地做著圓周運動，沒半點疲態，
回過神來，才不得不承認睡過頭的事實......><
看來完美計畫是沒機會實現了，這下子該怎麼辦呢？
松山城就在飯店不遠處，腳程快的話約十分鐘可到，
趕緊起床梳洗，將行李搬到一樓櫃臺寄放著，
以三步併兩步的速度往松山城移動。
松山城  http://www.matsuyamajo.jp/  觀覽料金500yen，四國護照優惠價400yen
松山城，建於西元1602年，雄踞在132公尺標高之勝山頂，
有兩種交通工具上山，纜車和空中吊椅，
最好的方法就是來回各搭一趟，體驗不同感受。
松山城與和歌山城、姬路城並稱為三大連立式平山城，
其天守閣完整保存江戶時代原狀，為現存12天守之一。
不知是松山城階梯特別陡峭，或是一直趕路的關係，總覺得這座城爬起來特別費力，
好不容易登上天守閣最頂端，整個松山市區盡收眼底，
彷彿自己成了古代藩主，享受坐擁整個城下町的快感。
一路上不時盯著手錶，深怕趕不上前往高松的列車，
半小時內走完松山城，恐怕連旅行團也沒這麼猛吧？
雖不習慣泡湯，還是對三千年歷史的道後溫泉充滿期待，
看來湯婆婆的油屋還是只能靠想像，少爺列車也註定無緣了，
莫非是上天賜給我一個日後重遊松山的好藉口嗎？嗚嗚 ><
連跑帶走的回到飯店，拖著沈甸甸行李，趕往大街道搭車，
銀天街上許多店家已開始營業，無奈沒時間逛了 ><
趕到大街道，剛錯過一班路面電車，只得等下一班，
結果電車誤點，等了好久，預定11:28往高松的車也飛了，
今天真是有史以來最不順的一天啊 ><
自恃經驗豐富、時間掌控得宜，更完全沒料到會睡過頭，
手上自然不會有其他班次列車的資料，
只得走向窗口，以半生不熟的日文和站務人員交涉半天，
原本是打算搭一小段特急，中途下車攔截原本預定搭乘的普通車，
無奈我們買的四國鐵道まるごとパス車票，一律只能搭乘普通車，
特急必須另外重新買票，不能單補一筆特急料金，
這樣實在太浪費了，雖然趕時間，荷包也得仔細精算才行。
還好有一班11:54的普通車，下午5點就能抵達高松，
只比原訂計畫遲了一小時，還趕得及前往小豆島的船班。
松山駅 11:54 ------> 觀音寺 15:28
觀音寺 15:37 ------> 高松駅 16:58

打從一開始計畫到四國，就看過不少鐵路便當的資料，
無奈前幾天時機不對，不是太早就是太晚，不然就是趕車趕到來不及買，
趁著今天還有點餘暇，松山的鐵路便當絕對不能再錯過！
坊っちゃん (少爺便當)，950yen，
豔紅色鐵盒，頗具少爺的貴公子氣息，
白米飯和黃豆粉捏製的兩大飯團幾乎佔了一半體積，飯很香很好吃，
配上醃梅干、紫糯米、天婦羅，最特別的莫過於中間那串三色糰子，
相傳少爺在道後溫泉泡湯時，吃了一串三色糰子，讚不絕口，
這種由抹茶、雞蛋、紅豆做成的三色糰子，從此便多了少爺糰子之美名。
另一個鐵路便當，除了道後溫泉、子規堂、少爺列車這三個松山地標，
還繪有正岡子規、夏目漱石、高浜虛子三位大文豪同桌共餐的畫面，
姑且稱之為「文人便當」吧！也是950yen。
相較於少爺的雍容華貴，文人似乎該清苦些？
復古風木製圓盒，繫上兩條粗黑色特製橡皮筋，簡樸卻不失高質感。
香Q的白米飯鋪上一層蛋絲，瀨戶內海的小魚小蝦，幾片蓮藕和檸檬，
看似簡單，卻也十分美味，果然日本米是駅弁的一大重點啊！
予讚線雖全線沿瀨戶內海而建，
絕大部分仍行駛於內陸，只有少數濱海路段才看的到海。
大浦到菊間，就是這麼一段可欣賞瀨戶內海的優美海岸線。
列車即將進入隧道，趕緊捕捉這幅山洞、濱海公路、瀨戶內海相依相伴的畫面～
一邊吃著鐵路便當，一邊欣賞窗外景致，名符其實的鐵道之旅！
不過好像還少了點什麼？
看這位老兄，伸直了雙腿，啜飲幾口啤酒，悠閒望著窗外，好不愜意，
對啦！如果多瓶燒酒或汽水就更棒了！
今治，為西瀨戶自動車道(しまなみ海道)起點，通往廣島縣尾道市，
這是瀨戶大橋之外，另一條連接本州與四國的高速公路，
由10座橋跨越6座島連結而成，
知名的來島海峽大橋更是世界第一座三連式吊橋。
伊予西条，有著石鎚山自然湧出的豐沛地下水，被稱為「水の都西条」，
車站內就有標榜可飲用的自然泉水，還貼心地放了兩根杓子。
列車在這兒停佇18分鐘，為的就是讓背包客一嚐名水嗎？
一位背著超大行囊、手持竹杖的老婆婆，
喝了水後將杓子遞給我，推薦我一定要喝喝看，
沁涼中帶有一絲甘美，頗具止渴功效，不愧是水之都。
許多旅客都直接拿保特瓶來裝，我也不客氣了，這真是免費補給水源的好地方。
再度上車，那位老婆婆仍坐在泉水旁，向我揮手道別，
很好奇一位老人家背著那麼大行李要上哪兒去，
不禁讓我想起前天在祖谷深山下車的老婆婆，
莫非四國的老婆婆修練有術，都是這般仙風道骨？
普通車雖每站都停，停佇時間卻相差甚遠，小站只停個十秒鐘意思意思一下，讓旅客上車，
大站卻可能歇息個十幾二十分鐘，上個茅廁、逛逛便利商店、到車站外頭拍個照還綽綽有餘。
月台印章蒐集冊裡頭有站新居濱，聽名字似乎是小站？不知道會在這兒停留多久呢？
在車上不安分地晃來晃去，走到駕駛座後頭，無意中發現車掌身旁的小抄，
詳細記錄著各站的到站時刻和停留時間，對照了幾站，還真的分秒不差，
看看新居濱會停留多久吧？二十秒鐘？可真是場刺激的遊戲啊！
雖不是麵包超人迷，亦非死忠鐵路迷，
只是懷抱著既然有機會就別徒留遺憾的滿腔熱血與衝勁，決心放手一搏。
列車即將駛入新居濱月台，趕緊站到門邊，摩拳擦掌、蓄勢待發，
大老遠就看到印章乖乖地躺在鐵軌旁的站務窗口，
沒被站務人員私藏起來，也不用橫跨天橋到對面月台，太棒了，真是天助我也！
車門一打開，立刻一個箭步往前衝，
二十秒內完成下車、蓋印章、拍照、上車的連續性動作，
如此瘋狂舉動，驚險刺激的大冒險，恐怕沒幾個人敢嘗試，
不禁引以自豪，這就是屬於青春的執著與活力吧！
多度津，算是較大的站，停留六分鐘，相較之下就沒那犘大成就感了～ XD
五個小時的極上瘋狂青春無敵鐵道之旅，終於在高松畫下句點，
下了車，瀨戶大橋線的Marine Liner正好停靠在月台，
車身還繪有瀨戶大橋20週年慶之紀念圖案，
拜其所賜，才能擁有如此豐富、青春洋溢、又經濟實惠的旅程，
一路陪伴我們走來的四國鐵道まるごとパス車票，就在這兒功成身退吧！

話說，當トロッコ觀光車廂關閉，乘坐於一般普通車廂時，
身旁是一位年約五十歲的婦人，
聽到陌生國度的語言，便好奇問我們是打哪兒來的，
一聽是台灣，直說台灣是個好地方，她也很想來玩玩，
根據我的經驗，約有六成以上日本人會這麼回答，

11:59 高知 ------> 13:55 窪川      [JR] 土讚線
離開高知，展開近十小時的鐵道之旅。
在窪川有一小時的候車時間，便前往鄰近的岩本寺參拜。
岩本寺，四國88所靈場之第37番，
果然在窪川車站就遇到幾名遍路行者，有免費嚮導真好！
看他們手持經文，默默誦唸，好奇地湊到身後瞧瞧，
居然是熟悉不過的摩訶般若波羅蜜多心經？
內容、字體和我們一模一樣，只是經文旁多了平假名發音註解，
此刻，不禁以源遠流長、廣博精深之中華文化為傲，
悄悄拍下心經，為這中日共同信仰、也為自己的遍路之旅留下見證。
四万十 トロッコ号 ～ 清流しまんと号      指定席料金310yen
http://www.jr-shikoku.co.jp/01_trainbus/event_train/schedule.htm#shimanto 
「清流しまんと号」，這是日本最早的元祖トロッコ列車，
 行經有日本最後清流美譽之四萬十川，
班次少的可憐，只有週末、例假日往復各一班，
對於外國觀光客，能搭上這班車真是莫大的榮幸啊！
由於窪川到若井這一小段路程是屬於土佐くろしお鉄道範圍， 
持JR pass的旅客必須額外補足這段200yen差額。
窪川 15:02 ------> 宇和島 17:51      [JR]予土線
回到窪川車站，四萬十川的トロッコ觀光列車，早已停靠於月台，
多了個沒有車窗、頂著篷布的觀光小車廂，略顯老舊的元祖氣息，
其餘仍和一般JR普通車無異。
觀光車廂最初是封閉的，只開放於土佐大正到江川崎這段路程，
只得乖乖坐在普通車廂，眼巴巴地望著鐵面無私的車掌，
讓車廂空在那兒，閒著也是閒著，為什麼不物盡其用呢？
有時候真不明白日本人一板一眼的死腦筋在想啥......
<註>暑假期間，為鼓勵學生修學旅行，每日運行，
　　新增設的「四万十トロッコ号」則為窪川--宇和島全程開放觀光車廂。
四萬十川，僅次於吉野川之四國第二大河，總長196公里，
其中有9公里屬於海水和河水的混合水域，稱之為「汽水域」，
特別的生態環境，成為日本90%以上高品質海苔(青のり)產地，
不但入圍日本名水百選，也被稱為「生命的寶庫」。
由於四萬十川不若其他河流湍急，上游亦未興建水壩，
水質清澈見底，棲息魚類之豐，堪稱日本第一，
因而有「日本最後清流」之美譽。 
進入四萬十川流域，但見水在青山翠谷中，山在盈盈碧水間，
如黛山峰、蔚藍天空、綠寶石般溪水，
恰似一幅舒展開來、綿延不絕的山水畫卷......
如今方知青山碧水，此言果不虛矣！
又是一陣驚呼聲，順著眾人目光看去，長長的鯉魚旗飛舞於兩岸疊翠山巒間，
日本5月5日兒童節，許多人家都會在門口掛上鯉魚旗，
過了快一星期，竟然還能看到如此壯觀，又是意想不到的驚喜！
體貼的司機先生行經此處時，還刻意暫停下來讓我們拍照，
這趟旅程，幸運之神真是太關愛我們了！ ^^
[註] 回台查閱相關資料，方知這是四萬十川每年4-5月的例行活動，
「鯉のぼりの川渡し (こいのぼりのかわわたし)」
這是全國性的鯉魚旗活動先驅，高達500面鯉魚旗橫跨兩岸，蔚為奇觀。
2008活動情報 http://www.rurubu.com/event/detail.asp?ID=12247
日本政府為了長保四萬十川生態，特別架設沈下橋(ちんかばし)，
這是一種只有橋身而無任何遮欄的無欄橋，
水位升高時，整座橋身會隱沒於水面下不見蹤影，故名沈下橋，
藉此減少水流阻力，回歸大自然最原始的機能調節，
整個四萬十川流域架設有47座沈下橋，成為獨特的觀光景點。
可惜沒機會下車逗留，走在沈下橋上，以最貼近清流之姿，
俯身掬水，享受這名水清流的甘甜沁涼......
不過，人總不能太貪得無厭，
既已在萬里晴空下，沿途觀賞整個四萬十川流域，風中起舞的鯉魚旗相伴，
這趟旅程，也該知足了！
「一折青山一扇屏，一灣碧水一條琴。」
從前背誦的詩詞佳句，隨眼前詩意不斷浮現腦海中，
這兒的水當真是清澈見底，連水底的圓石砂礫都能一一折射到眼前，
果真不枉清流之美名。
車上老舊錄音機，不斷播送沿途景觀導覽，
雖然一句也聽不懂，大抵明白50分鐘的トロッコ之旅即將劃下句點，
回望一眼，將這幅青山依依、碧水迢迢的景象深深刻劃在心底......
列車行至江川崎，這也是トロッコ終點，
約莫十分鐘的停留時間，讓大夥兒下車走走、上個茅廁，
待會兒還得一路開到宇和島呢！
四萬十川已不復見，倒是翠綠山巒綿延不斷，
鐵道旁散落的幾間小木屋，青山環抱，林木蒼鬱。
再見了，四萬十川！
也許沒有下次，也許若干年後，重返此地，
但願這道最後清流，能長保亙古不變之美。
[註]
除了トロッコ列車，也可以乘船遊覽四萬十川，
可搭乘屋型遊覽船觀賞日本傳統捕魚法，遊河一趟約50分鐘，
如果在3～11月造訪，還可搭乘難得一見的傳統帆船「舟母」。
四萬十川觀光開發株式會社  http://www.shimanto.co.jp/

2008.05.11. (日曜日)
高知市區除了星期一，每天都有朝市，其中又以日曜市規模最大、知名度最高，
這也是我們費盡心思，堅持將高知行程排在星期日的緣故。
用過飯店早餐，八點多出門，終於見到久違的陽光，
遠處仍見烏雲幾許，祈禱今天別再下雨了，下午可是要去最後清流呢！

走出大步危車站，尋找前往祖谷的巴士乘車處，原來剛好就在車站外頭，
有了昨日屋島的教訓，趕緊上前看看時刻表是否又出現更新版。
此時，剛好有輛九人座客車停在路旁，裡頭只有司機和一名老婆婆，
不禁懷疑這是祖谷的迷你版巴士？
問司機是否可以搭到祖谷かずら橋，居然可以耶！
但單程費用是880yen，和之前網路上查到的640yen不同，
溝通許久，才大致瞭解這是兩種不同的車，
眼前這班車是西祖谷村營巴士，算是村內私營，到かずら橋需時55分鐘，880yen，
我們先前在網路查好的班次是四國路線巴士，到かずら橋約22分鐘，640yen。
浪費較多時間乘車，卻反而比較貴？這是哪門子道理？
不過當下四國路線巴士沒有剛好的銜接時間，
若先去搭遊覽船，再到祖谷橋，又擔心時間太晚，
畢竟祖谷巴士最後一班只到下午五點多，
萬一出啥差錯搭不上車....我可不想在秘境裡流浪啊！！
三思後，決定先搭上這班車，展開秘境之旅。
四國交通株式會社   http://www.yonkoh.co.jp/ 
四國路線巴士(祖谷線)   http://www.yonkoh.co.jp/rist2/route/tr03.htm 
祖谷線運費表  http://www.yonkoh.co.jp/rist1/u09.htm 
西祖谷村營巴士 http://homepage2.nifty.com/sonminbus/noriaruki-tokushima.2418.html
註：撰寫本文時發現5/24左右，網站就已經放上6/1的更新時刻表，
　　強烈建議出發前一定要再上網check一次最新版！
大歩危駅前 14:23 ------> かずら橋 15:15   西祖谷村營巴士    人情價640yen
巴士逐漸駛入山區，沿狹窄山路盤旋直上，大雨中盡是一片朦朧，
只緣身在此山中，雲深不知處，總算能體驗這句話的真義。
過了大半個鐘頭，車子漸漸停了下來，老婆婆向司機道謝後就下了車，
我努力四處張望，這兒前不著村、後不著店，眼前除了山，還是山，
方圓十里之內，絲毫看不出有任何人類居住的跡象，
不愧是秘境啊！這位老婆婆，真乃神人也，請受小的一拜～ orz
巴士開始掉頭下山，繞啊繞，居然回到方才上山前的三叉路口？
原來多花這半個鐘頭完全是為了護送老婆婆仙人上山啊？
不愧是村營巴士，為了貼近村民，專挑常人不會走的秘密小路.....orz
繞了好一大圈，終於抵達其實近在咫尺的かずら橋，
準備掏出880yen車錢時，司機說這巴士雖然是村裡私營，
特別比照四國路線巴士收費，只要640yen就好。
繼敬業的麵包店小姐之後，又遇上大好人司機，
滂陀大雨中，一絲暖流湧上心底，
究竟是四國人特別有人情味？或幸運之神特別眷顧我們？
祖谷かずら橋      過橋費500yen，四國護照優惠價450yen
http://www.city-miyoshi.jp/kazurabashi/index.html 
祖谷川，源流自劍山，切割四國山脈形成天然溪谷，
仗著大步危、小步危的天險，成為日本三大秘境之一。
架設祖谷川上的かずら橋，由蔓藤及巨大圓木綑綁而成，
長45公尺、寬2公尺、高15公尺，為日本三大奇橋之一。
相傳落敗的平氏遺族，逃至祖谷深山中，
當時便是用藤蔓搭建這座橋，以便隨時砍斷藤蔓，阻絕敵軍追殺。
多了段平家故事點綴，似乎又為這秘境添加一筆傳奇色彩。
かずら橋被指定為重要有形文化財，並開放觀光客渡橋，
每三年更換一次藤蔓，裡頭甚至纏有鋼絲，牢固與安全性無庸置疑。
這橋只能由北向南單向通行，下了巴士，得先走過一道石橋到北端。
橫跨急流與奇峰怪石的葛藤橋，孤懸空中，
特然獨立，絲毫不受驚濤駭浪、強風勁雨脅迫，
三大奇橋之名，當之無愧！
來到售票口，付了過橋費，開始今日的勇氣大考驗，
近看，藤蔓奇粗無比，果然相當安全。
原本覺得區區15公尺稱不上高，
一望腳下，滾滾溪流發出的地心引力亟欲吞噬自己，
嗯...還是不要看下面，乖乖看風景就好。
行至橋中央，四周彷若空無一物，忽有凌空飛行之感，
只是一見到橋下亂石，沒有輕功絕技的我，仍得死命抓著藤蔓不放......
後頭來了群日本人，難得在這大雨天遇到和我們不相上下的瘋狂份子，
大概是為了測試葛藤韌性，興奮的老先生不安分地在橋上震動著，
整座橋也跟著搖搖晃晃起來。唉！我說這位老伯伯可別再晃了！
要是我的相機飽受驚嚇、有個三長兩短，可別怪我向您興師問罪了！
一手拿著傘和相機，一手緊握藤蔓，
兢兢業業、一小步一小步緩緩前進，好不容易走到對岸，這橋.....還真長！
橋的不遠處是琵琶瀑布(びわの滝)，落差僅50公尺，
至今仍流傳著平家落人在瀑布下彈琵琶、飲酒作樂的故事。
鄰近的滝美食堂，散步地圖推薦，
老闆娘正在門口烤香魚，這旋轉式烤架相當特別，能邊烤邊轉，
無奈當時為了趕車，沒時間好好坐下來吃，
滂陀大雨中帶隻魚出走又嫌麻煩，只得忍痛割捨了！
かずら橋 16:02 ------> 大歩危峡 16:36      四國交通巴士      700yen
慢慢走向乘車處，車子早已停駐路邊，這回總算是真正的四國路線巴士，
深山秘境中，這偌大巴士又成為我們的專屬座車。
走完奇橋，接下來是激流之旅。
大歩危峡まんなか  http://www1.ocn.ne.jp/~mannaka/ 
遊覽船9:00~17:00，往復30分鐘，料金1050yen、四國護照優惠價945yen
在大步危峽下車，眼前就是「大歩危峡まんなか」，
這是家餐廳，從樓梯往下走，即可通往乘船處。
遊覽船沒有固定航班，只要有一定數量的遊客就會隨時開船，
當時距離關閉時間只有二十分鐘，又是大雨天的，再無其他遊客，
想當然爾，又成了我們的包船！
看來要獨占大自然美景、享受一個人的快感，最佳去處非四國莫屬，
一絲滿足的成就感不禁油然而生。
船隻漸漸離開岸邊，只見船夫一邊搖著槳、一邊解說眼前景致，
反正我們也聽不懂，何不乾脆省省力氣呢？又是個敬業的四國人！
吉野川雖有日本最大激流之譽，遊覽船航行路線卻相當平穩，
真正激流是在小步危一帶，是泛舟的熱門景點。
船不斷往前行進，速度雖不快，
冷風迎面襲來，偶一挾帶紛飛雨滴，深山峽谷中，寒意更甚，
儘管拉上外套，仍直打哆嗦，不出幾分鐘，雙手都快結冰了。
強忍著寒意，千辛萬苦來到這兒可是要觀賞美景的，
眼前青山碧水，怪石嶙峋，就算冷一會兒也是值得的～ (自我催眠中XD)
結晶片岩經過兩億年歲月洗禮，日漸形成獅子岩、蝙蝠岩、千疊敷......，
兩旁盡是奇嶙怪峻的的灰白色巨石，又是令人驚嘆之奇觀！
回到樓上餐廳，這家也是散步地圖推薦的名店之一，
深山定食，1000yen，
白飯上的魚和另一盤燒魚都是當地河川所生產，
雖不知道是什麼魚，味道卻十分鮮美，
嫩豆腐拌上簡單的醬油和柴魚，清爽可口，
配上時令野蔬，一碗熱騰騰的蕎麦麵，
又是一道無可挑剔的美食！
大步危 18:21 ------> 高知 20:25      [JR] 土讚線
走了20分鐘回到大步危車站，天色也漸漸暗了，
不知昏睡了多久，恍惚中已來到高知，
今天可是橫跨了香川、德島、高知三大縣呢！
今晚入宿高知港屋飯店，車站步行3分鐘可達，相當方便。
此刻雨也停了，步行至JUSCO閒逛 (單程近30分鐘，其實有點小遠...)，
JUSCO聯合購物中心AEON MALL，亦有不少流行服飾品牌。
http://kochi-aeonmall.com/shopguide/fmap.html 
趕在十點關門前，搶了半價食物，
回程又在超市買了好吃泡麵和特價布丁，
今晚的宵夜可真豐盛 ～ ^^

JR琴平駅 11:51 ------> JR阿波池田駅 12:46      [JR]土讃線
一抵達阿波池田，首要任務就是購買大步危トロッコ車票，
買好車票後，還有點時間，就在車站附近逛逛，順便覓食。
就在車站旁隔三家店面處，有間麵包店，
玻璃櫥窗上貼著咖哩雞甜甜圈廣告，現點現做，只要5分鐘，一個200yen，

2008.05.10. (土曜日)
玉藻公園 http://www3.ocn.ne.jp/~madai/  門票200yen，四國護照優惠價140yen
昨天行程滿滿，來不及去玉藻公園，
反正就在車站旁，索性起個大早去逛逛。
一出門，居然在下雨？唉！只能寄望待會兒去琴平會放晴囉！
清晨六點半，下著大雨、滿地積水泥濘的公園，果然又是我們的天下，
想像中，應該會有老人家早起到公園散步、做體操的，
高松真是個安靜的大城市，無論白天、夜晚都很寧靜......
玉藻公園，是高松城遺址所在地，
護城河直接取自瀨戶內海的海水，是至今少數保留完整的水城之一，
園內是枯山水庭園，高松城和其他城池相較也顯的較小，
大雨中胡亂拍個照，證明曾到此一遊吧！
高松築港 7:00 ---> 琴電琴平 8:00      琴電琴平線
回到飯店，果然櫃臺又是空無一人，
把鑰匙丟進櫃臺上的木盒子裡就算是完成退房手續，
第一次入宿這種自助式無人旅館，也算大開眼界了！
大雨中拉著行李箱來到車站，
開始啟用「四國鐵道まるごとパス車票」。
大清早的琴電寥寥數人，舒服地在車上享用昨晚買好的蜂蜜蛋糕，
一路晃啊晃，很快就到了琴平，
把行李丟進coin locker，展開琴平之旅。
在琴平電鐵的琴平車站旁，有一高約27公尺的木造高塔，
此即琴平地標「高燈籠 (たかとうろう)」。
於西元1860年建造完成，是日本第一高燈籠，
其燈光指引瀨戶內海船隻方向，
如今雖不再導航，卻功成身退，成為琴平地標。

來到琴平表參道，兩旁林立商店街，雨中顯然冷清不少，
會自動與美食對焦的我們，一眼就瞧見散步地圖上推薦的讚岐烏龍，
こんぴらうどん  http://www.konpira.co.jp/ 
看到美食竟不知不覺餓了起來，再吃碗烏龍麵當早餐也不錯，
順便為待會兒恐怖的階梯健行儲備些熱量......
點了散步地圖推薦的兩道餐點：
しょうゆうどん (醬油烏龍) 500yen
天ぷらうどん炊き込み御飯セット (天婦羅烏龍+炊飯套餐) 800yen
在雨中待久了有些寒意，這次烏龍麵便點了冷熱各一。
醬油烏龍麵上鋪著滿滿柴魚片，香氣四溢，
淋上店家引以為傲的特調醬油，
雖然麵條Q度略遜於四國村わら家，倒也美味！
天婦羅烏龍是點熱的，麵條顯的太軟、甚至覺得有點爛，
失去讚岐烏龍的原味，難怪大家一致公認冷的好。
倒是炊飯很香、別有一番味道，意想不到的好吃。
<後記>
撰寫這篇文章時，才意外發現官網居然有九折優惠券，殘念...
要去的人記得上官網列印折價券喔～
吃完美味的讚岐烏龍，雨似乎下的更大了，
莫非是上天考驗，藉此彰顯我們參拜的決心與毅力？
向店家借了根登山杖，準備挑戰有生以來最艱鉅的任務！
金刀比羅宮  http://www.konpira.or.jp/ 
鎮守於海拔521公尺的琴平山(象頭山)山腹，
以供奉被稱為「金毘羅 (こんぴらさん)」的海上守護神而聞名，
有治療疾病、消災避禍、帶來好運的神明，自古以來一直香火鼎盛。
江戶時代即流傳這麼一句話：
「一生に一度はこんぴら参り （一生中至少要參拜金毘羅一次）」，
與三重縣伊勢神宮並列為一生中至少要參拜一次之最高神宮！
然而，要登上金刀比羅宮可不是件容易的事，
從表參道起點要登上365級石階方可來到大門，大門到本宮尚有420階之遠，
換句話說，要到本宮參拜，至少得爬上785階！
以台北101來換算，785階到底相當於幾層樓高啊？＠＠
不只如此，本宮旁還有條小路通往奧社，583階，
大部分的人在爬上本宮後就已耗盡體力，極少有人再登上奧社。
通往金刀比羅宮的路程如此崎嶇難行，為了體恤觀光客和善男信女，
參道兩旁店家門口都放有登山竹杖，供旅客自行取用，
下山後歸還即可，感覺像是種良心事業......
體力不濟的人，可乘坐石段駕籠，舒舒服服地讓轎夫抬轎上山，
代價可不小，上山5300yen、下山3200yen，來回優惠價6800yen，
但這轎子只到大門，大門到本宮的420階仍得靠自己的力量完成。
出發前看過不少部落格，至今仍對石階心有餘悸，
甚至有人戲稱這是條會玩出人命的參道......(抖~)
平時爬個五層樓就氣喘如牛的我，不禁懷疑這是項不可能的任務，
不過，既來之則安之，人總是該有勇於面對挑戰的勇氣～ XD
從烏龍麵店出來，沒幾步就是表參道石階的起始點，
望著層層石階，深吸了口氣，認命地準備往上爬，
此時，強者我同學，手持散步地圖，忽然拐向右邊一條小路，
咦？莫非這兒另有秘道？
一路盡是參天大樹，看來是條少人(抑或無人？)行走的秘密小徑，
坡度極為緩和的上坡道，偶一出現的淺層石階，
穿梭林間，約莫走了二十多分鐘，逐漸豁然開朗，
腳下再度踏上參道的石板道路，
接著，五人百姓的大門赫然出現眼前，真是太神奇了！
原來我們沿著表參道外圍的林間小路繞了一圈，
省下攀爬365階陡峭石階的氣力，輕輕鬆鬆地來到大門前。
這條隱藏版秘道真是太讚了，尤其炎炎夏日之際，
漫步於濃密林蔭間，更可免於攀爬石階、揮汗如雨之苦。
以下附上兩張示意圖，圖上描繪的紅線即為秘徑，
但不建議一個人隻身挑戰，除非方向感很好，否則在樹林間迷路可就不好玩了！
參道A即通往金刀比羅宮的365段石階，烏龍麵店こんぴらうどん位於參道B盡頭，
在A、B交界處往右走一小段即登山道入口，順著這條路走就會走進小樹林，
一直沿著林間小路走，以山腳下的學藝參考館、圖書館辨認方位，
繞過鏡池後往下走，爬個小坡上去，會看到有左右可以走的路，
左邊又分上下，我們選擇了左邊下方的路，
因為感覺上方那條路有很多植物，可能會莫名有個垂下來的生物嚇到我們 ...
繞過一個大彎後，豁然開朗，眼前一堆房舍，於是順利接回表參道。
<後記~新增於2010.3.16>
當天傾盆大雨沒辦法沿路拍照，以致於無法提供秘徑的實際照片，
網友重灌達人於2010年冬天實際走訪本祕徑(其實這條路叫裏參道)，
大家可參考他的經驗 http://briian.com/izumi/?p=212
也希望越來越多人發掘這條省下爬365階氣力的捷徑！
輕鬆來到大門，這兒就是著名的「五人百姓」，
有五名女子，各自坐在五把一模一樣的大傘下，
乍看之下頗有算命師架勢，其實她們是世世代代相傳的攤販，
據說這五戶人家的先祖對金刀比羅宮有很大的貢獻，
因此特別允許在境內擺攤，是一種世代傳承的專賣特權，
專門販售「加美代飴」，薄薄一片、金黃透明、略成扇柱形的糖果，
試吃了一小塊，其實外觀和味道幾乎和台灣的黃金糖一樣嘛！
不知道是五個人上工時間不一，抑或下大雨的緣故，今天只剩下兩人百姓，
反正生意一向不很好，還是在家休息的三個人比較聰明。
五人百姓之後，就是金刀比羅宮的鳥居，
從這裡開始就要規規矩矩地沿著參道走，不玩秘道遊戲了 :P
自鳥居步行五分鐘，來到另一知名場景「金刀比羅狗」，
這兒就是石段駕籠終點，被抬轎上山的人必須在此地下轎，
靠自己雙腿、一步一腳印走到本宮，
若是心有餘而力不足，可以投5圓到金刀比羅狗前的捐獻箱，
對牠許願，可愛又體貼的金刀比羅狗會代你參拜、實現願望。
至於為什麼以狗為代表，而不是其他動物呢？
傳說江戶時期有個人，長年臥病在床，
他在狗狗脖子上綁了塊木牌，讓狗狗代替自己到金刀比羅宮參拜，
歷經數月、千山萬水，狗狗真的來到金刀比羅宮，為主人祈福，
當地居民都深受感動，當狗狗返回家鄉後，主人的病就好了，
好一段傳奇的神話故事！
姑且不論其真實性，後來逐漸發展出代為參拜的儀式，
凡老弱婦孺、臥病在床、行動不便者，
託前來參拜的鄰居友人，將自己的狗牽來，讓狗代表自己前來參拜，
至於家裡沒養狗的人該怎麼辦？這就不得而知了......
出發前早做好心理準備，若真的爬不上去，就請金刀比羅狗代為祈願，
還好有隱藏版秘道，省下不少體力和腳力，那就繼續往本宮衝刺吧！
爬了十分鐘，來到一座外觀頗為華麗的神宮，
原來這是「旭社」，一旁有路標指示本宮要再往前走，
嗚...到底還要走多久啊？
每來到一個轉彎處，總以為本宮到了，
豈料再往前拐個彎，眼前又浮現一道石階，
隨著越接近本宮的石階越來越陡，雙腳對抗地心引力的能量亦逐漸削弱，
當呼吸聲和雨點打落傘上的聲響不相上下時，終於來到本宮。
當真是「回首來時路，步步皆辛苦」啊！
石階旁就是展望台，可鳥瞰讚岐平原和讚岐富士美景，
可惜雨天一片朦朧，什麼也看不到......><
歷經千辛萬苦來到本宮，首要之事莫過於買御守囉！
金黃色的黃金御守，守護健康、祈求幸福，惟有爬上本宮才買的到，
儘管一個800yen高價，還是得忍痛買了！
況且...應該不會有人想再來第二次，爬樓梯當運動吧？
此時來了一行日本人，走進本宮，我們也在後頭跟了過去，
卻意外地被攔截下來，看來這本宮內部還不是一般人能闖入的聖地。
也罷！反正有黃金御守保佑就夠了！
站在本宮外，祈福許願，
望了風雨飄搖中的本宮最後一眼，準備下山去。

下坡路段果然輕鬆許多，不一會兒就回到大門口的五人百姓，
這時候是三人百姓，看來另外兩人今日是打算罷工了？
大門到山腳下的這段表參道，
就是方才走隱藏版秘道時被我們略過的365段石階，
沿途商店林立，我們便沿路逛下山，
琳瑯滿目，盡是本地限定版的hello kitty和麵包超人吊飾，
一路比價的結果，意外發現越靠近山上的店家越便宜，
看來辛苦還是有收穫的。
回到山腳下的商店街，
要當個守規矩的觀光客，第一件事就是回烏龍麵店歸還登山杖。
第二件事呢，就是繼續探訪琴平美食啦！
灸まん本舗石段や本店  http://www.kyuman.co.jp/ 
這家就在烏龍麵店的斜對角，是家創業兩百多年的老店，
相傳其祖先善於幫人針灸，連饅頭(まんじゅう)都做成灸形，
天皇來到香川縣時，香川知事奉上本店灸まん，
天皇與皇太子皆讚不絕口，從此便直接於皇室訂購，
連天皇都評比為美食，怎能錯過呢？
點了人氣最旺的套餐，灸まん、羊羹，附上一杯熱呼呼綠茶，才200yen，
灸まん，略帶奶油蛋香的餅皮，裹著甜度恰到好處的白豆沙餡，
羊羹甜而不膩，的確好吃！
店裡還有位中文流利的店員，感覺又親切了幾分。
已近中午時分，又得開始趕路了，
按散步地圖指引，把握僅剩時間快速將琴平各大景點走過。
舊金毘羅大芝居，日本現存最古老的歌舞伎劇場，
要收門票，姑且在外頭瞻仰一番就好 XD
行至金倉川畔，這是座沒有橋墩、橫跨金倉川、外型獨特的「鞘橋(さやばし)」，
獨樹一格之處，在於橋上加蓋的屋頂，
遠處望去彷彿建在金倉川上的屋子，屋頂外觀又恰似刀鞘因而得名。
在金刀比羅宮每年10月10日例行舉辦的祭典活動，神輿皆從鞘橋繞行而過，
因恐褻瀆神明，至今仍未開放通行。 
(這張照片角度有點遠，因為已經沒時間走到對岸了...orz)
來到車站附近的新町商店街，為的是造訪散步地圖推薦之另一家名產，
へんこつ屋   http://rp.gnavi.co.jp/sb/3007429/ 
沒想到這家也掛起天皇陛下愛店的招牌，看來天皇似乎特別偏愛琴平？
店裡的炭燒火爐頗具歷史，甚至登錄為有形文化財，
火爐旁設有坐席，可惜已經沒時間坐在這慢慢品嚐，
快速抓起兩個まんじゅう就往車站跑～
先回琴電琴平駅拿行李，再衝到JR琴平駅，剛好趕上前往阿波池田的班次！
小小一口まんじゅう (130yen)，在普通列車上當點心最適合不過，
和先前那家味道不大相同，卻也說不上來哪個好些，
姑且相信，有天皇背書的百年老店都是箇中極品吧！
<後記>
其實琴平是個很棒的地方，適合放鬆自己、體會古街風情，
好好規劃，可以玩上大半天。時間充裕的人，可以多安排幾個點：
金陵之鄉，釀酒博物館，即金陵清酒的發源地，
中野烏龍麵學校，可以DIY體驗製作烏龍麵的樂趣，
愛好泡湯的人，琴平溫泉也是個不錯的選擇。
琴平觀光協會 http://www.town.kotohira.kagawa.jp/kankoukyokai/index.html

JR屋島駅 16:51 ------> JR栗林公園北口 17:01      210yen
「JR栗林公園北口」，是距離栗林公園最近的車站，徒步只需3分鐘。
栗林公園 http://www.pref.kagawa.jp/ritsurin/ 門票400yen，四國護照優惠價320yen
西元1620年頃，讚岐藩主以紫雲山為背景，在南湖一帶造園，

JR四國  http://www.jr-shikoku.co.jp/ 
四國為了發展觀光，推出各種形形色色的票卷，
甚至還有不定期推出的期間限定版，
http://www.jr-eki.com/service_ticket/htm/index.html